Пейзаж. Пейзажная фотография. 10 правил пейзажной фотографии
Правило пейзажа № 1
Снимайте в режимное время Хорошая пейзажная фотография в неменьшей мере заключается в планировании, подготовке и терпении, чем в выборе фокусного расстояния, диафрагмы и фильтров. Потратив время на разведку местности, чтение прогноза погоды и ожидание лучшего света, вы значительно улучшите качество фотографий.
Конечно, ожидание света будет недолгим, если вы выберетесь в подходящее время дня. Снимая в летний полдень, вы получите жёсткие света и проваленные чёрные тени от стоящего в зените солнца, так что даже холмистая местность будет выглядеть плоско и безынтересно. Снимите это же место в первый рассветный час или перед закатом, когда солнце низко над горизонтом, и длинные мягкие тени раскроют неровности ландшафта перед вами. Кроме того, свет будет иметь более тёплый оттенок, отчего вся сцена получится привлекательнее, чем в полдень.
Для съёмки в режимное время важно попасть в нужное вам место заранее, чтобы камера уже была установлена на штатив, композиция выбрана, а фильтры накручены на объектив задолго до того, как будет лучший свет. Для утренней съёмки это означает, что вам придётся встать до рассвета. Впрочем, оно стоит того, потому что рассветный туман и искорки росы придают пейзажу поистине магическое и таинственное ощущение, так что вы получите прекрасные кадры.
Если же подъём до рассвета для вас мука, лучшей альтернативой будет снимать на закате. Росы, сверкающей в косых солнечных лучах, конечно, вы уже не застанете, но зато цветы, закрывающиеся на ночь, будут полностью открыты, а в ожидании света вы сможете хорошо рассмотреть сцену, которую собираетесь снимать.
Если подъём до рассвета для вас мучение, лучшей альтернативой будет снимать на закате Правило пейзажа № 2
Используйте широкоугольный объектив Для многих пейзажных фотографий важно передать простор открывающегося перед $ами ландшафта. В этом случае логично будет снимать на широкоугольник, так как он позволяет включить в кадр больше пространства. Любой объектив с фокусным расстоянием менее 50 мм (или 35 мм, если вы снимаете камерой с APS-C) можно считать широкоугольником, но самыми популярными являются 21 мм и 24 мм. Чтобы получить аналогичный угол зрения на кропе, вам потребуется линза с фокусным расстоянием порядка 14-16 мм.
Вы можете использовать 18-55 мм объектив, которыми обычно комплектуют камеры, но лучших результатов добьётесь, снимая на объектив с фиксированным фокусным расстоянием, т.к. они обычно дают большую резкость по всей площади кадра. Хроматические аберрации, проявляющиеся как цветные гало вокруг контрастных граней, таких как горизонт или ветки дерева, у фиксфокалов также менее выражены, чем у зум-объективов. Меньше они страдают и от дисторсии, хотя небольшой изгиб в пейзаже не очень заметен в любом случае.
Соотношение сторон кадра зависит от формы сенсора, так что, если не принимать во внимание форматы 4/3 и Микро 4/3, у большинства снимков оно равно 3:2. Однако незачем ограничивать себя этим форматом. Пейзажи прекрасно выглядят в портретной или альбомной ориентации, с соотношением сторон 16:9,5:4,4:3, в квадрате или любом другом формате, который вам захочется использовать — панорамы, например, тоже выглядят весьма интересно. Две картонки, обрезанные в форме буквы L, помогут вам определиться с форматом непосредственно на дисплее камеры. Некоторые камеры по умолчанию используют формат JPEG-файла непосредственно при съёмке, чтобы вам было проще оценивать результаты. А если впоследствии вы захотите поменять формат, можете воспользоваться RAW-файлом.
Правило пейзажа № 3
Используйте правило третей Хотя правило третей впервые было использовано в рисовании, оно также полезно и для компоновки снимков. Правило основано на том, что нам в целом приятнее смотреть на несимметричное изображение, и помогает расположить элементы снимка наилучшим образом.
Правило третей просто в использовании, но эффективно. Компонуя изображение, представьте, что оно разделено на три равных горизонтальных и три равных вертикальных секции. Во многих камерах есть режим отображения сетки, что облегчает визуализацию, но, возможно, вам придётся использовать режим Live View, чтобы увидеть её.
Выстраивая композицию изображения, постарайтесь разместить ключевые элементы вдоль одной линии или «трети», а важные детали — на пересечении линий, там, где это возможно. Если вы снимаете пейзаж, это может означать, что верхнюю треть будет занимать небо, а две нижние — земля. Остальные элементы, такие как дерево на переднем плане или шпиль в отдалении, могут быть размещены на пересечении вертикалей и горизонталей.
Правило пейзажа № 4
Уделяйте особое внимание переднему плану Находясь за городом или на побережье, мы смотрим на пейзаж вокруг совсем не так, как смотрим на фотографию. Мы охватываем вид целиком, выделяем какие-то детали на горизонте, игнорируя при этом периферийное зрение и зачастую не замечая того, что находится прямо перед нами. В то же время, глядя на фотографию, мы гораздо больше внимания уделяем объектам переднего плана, и если на переднем плане нет ничего, кроме широкого и пустого поля зеленой травы или пляжного песка, это может создать барьер, дальше которого взгляд не пойдёт, и красивые холмы вдалеке останутся без внимания.
Одна из самых больших ошибок пейзажной фотографии — это пустой и скучный передний план. При этом совсем не сложно превратить такое безынтересное изображение в привлекающее внимание, просто расположив что-либо на переднем плане. Интересный объект на переднем плане значительно улучшает пейзажный снимок — он не просто заполняет пустое пространство. Он придаёт ландшафту ощущение размера, облегчает его деление на планы и позволяет взгляду беспрепятственно перемещаться между ними.
Обыкновенный пейзаж содержит массу элементов, годящихся на эту роль. Ворота, сигнальные будки, цветы, кусты и скалы — всё это сгодится. Всё что вам надо, это осмотреть местность вокруг в поисках чего-то подходящего. Даже если ничего нет, всегда можно принести что-то вроде ветки с осенними листьями и положить на нужное место.
Помимо объектов переднего плана такие вещи, как ручьи, тропинки, заборы и стены, уходящие вглубь сцены, ведут взгляд зрителя. Они создают то, что называется ведущими линиями. В дополнение к естественным ведущим линиям, изображение может выиграть от введения искусственных -направление взгляда человека, запечатлённого на фотографии, например, также служит такой линией. А люди, идущие по дороге, усилят значение линии этой дороги.
Правило пейзажа № 5
Используйте устойчивый штатив Для того, чтобы избежать смазанных пейзажных кадров, хороший, устойчивый штатив вам просто необходим. Однако его одного недостаточно — нужно ещё знать определённые техники. Помимо штатива стоит вложиться в пульт дистанционного управления, так как он позволит вам спускать затвор, не касаясь камеры. Если же у вас его нет, или вы забыли его дома, придётся использовать режим задержки спуска.
При съёмке зеркальной камерой также полезно использовать предподъём зеркала. В этом режиме первое нажатие на кнопку спуска поднимает зеркало, а по второму нажатию камера делает кадр. Пауза между нажатиями нужна, чтобы угасли вибрации, вызванные подъёмом зеркала. В некоторых камерах режимы задержки спуска и предподъёма зеркала можно совместить, так что для съёмки достаточно одного нажатия.
Ещё одно преимущество использования штатива — он замедляет вас. Также он фиксирует положение камеры, пока вы экспериментируете с разными фильтрами, параметрами экспозиции и так далее. Храните снимки в сейфах
Правило пейзажа № 6
Фокусируйтесь на треть ближе Чтобы все объекты переднего и заднего планов были резкими, необходимо очень аккуратно фокусироваться. Если вы наведётесь на передний план, то задний окажется не в фокусе, а горизонт будет размыт. Если же наведётесь на задний план, то размыт будет передний. Чтобы всё было в фокусе, надо наводиться на то, что называют гиперфокальным расстоянием. Это точка, обеспечивающая максимальную глубину резкости. Чтобы найти точное ее положение, вам придется воспользоваться специальными таблицами (их можно найти в сети) или обозначениями на кольцах диафрагмы и фокусировки, которые присутствуют не на всех современных зумах.
Грубо говоря, глубина резкости простирается на треть перед точкой, на которую вы наводитесь, и на две трети за ней. Так что, сфокусировавшись примерно на треть вглубь сцены, вы получите максимальную глубину резкости. Для большей точности активируйте режим Live View. Выделите область на экране, по которой вы хотите сфокусироваться, затем приблизьте её.
Установив камеру в ручной режим фокусировки, наводитесь, пока нужная вам область не будет резкой. В солнечный день вам может понадобиться прикрыть чем-нибудь экран вашей камеры. Теперь, вращая кольцо фокусировки, найдите такое положение, при котором изображение будет наиболее резким.
Правило пейзажа № 7
Сбалансируйте экспозицию кадра Наши глаза обладают значительно большим динамическим диапазоном, чем цифровая камера. Мы способны видеть незначительные переходы яркости в белых пушистых облаках и детализацию травы в тени под деревьями. Но камера этого не может. В изображении облака могут стать равномерно белыми, а тень превратиться в невыразительную черноту.
Чтобы итоговое изображение выглядело так же, как мы его видим, необходимо сбалансировать экспозицию самых светлых и самых тёмных элементов изображения. В пейзаже это означает уменьшить экспозицию неба настолько, чтоб она совпадала с экспозицией, необходимой для земли. Традиционно это делают при помощи градиентного фильтра нейтральной плотности, серая часть которого закрывает небо и таким образом уменьшает яркость этой области.
Важно правильно расположить линию перехода от тёмного к светлому. Граница должна находиться на уровне горизонта, не заслоняя его, в противном случае эта часть земли будет затемнена.
Градиентные ND-фильтры бывают разной плотности, чаще всего, понижая уровень света на один, два или три стопа в затемнённой части. Также они могут иметь резкие или мягкие переходы: резкие могут быть полезны при чистом, довольно ровном горизонте, в то время как мягкие помогают объединить такие объекты, как деревья или горы с линией неба. Если вы собираетесь купить только один градиентный ND-фильтр, лучше взять с резким переходом и понижением уровня света на одну или две ступени.
В цифровой фотографии возможен и другой вариант балансировки экспозиции пейзажа: снимите две (или больше) фотографии с разными экспозициями и скомбинируйте их в одно цельное изображение. Это можно сделать, используя программы для создания HDR.
Зачастую наилучший способ скомбинировать несколькоэкспозиций-это объединить их вручную в Photoshop или Photoshop Elements. Просто перетащите одно изображение на другое, чтобы оно образовало новый слой, а затем сотрите часть верхнего изображения, чтобы открыть нижнее, или используйте маску слоя для скрытия части верхнего.
Необходимо сбалансировать экспозицию самых светлых и самых тёмных частей изображения Правило пейзажа № 8
Делаете акцент на зеленом и синем В большинстве пейзажей преобладают зелёный и синий цвета, так что имеет смысл немного подчеркнуть их. Сюжетная программа «Пейзаж» как раз и повышает насыщенность этих цветов. Она также подбирает «баланс белого» и экспозицию, и по возможности устанавливает низкое значение ISO и маленькую диафрагму, чтобы сохранились все мелкие детали изображения.
Опытные фотографы, которые хотят контролировать экспозицию самостоятельно, отдают предпочтение режиму приоритета диафрагмы, а повысить насыщенность зелёных и синих цветов в этом случае можно, выбрав «Пейзаж» из цветовых режимов. В камерах Canon они называются Picture Styles, а у Nikon — Picture Control. Сюжетные программы влияют на экспозицию, «баланс белого», резкость и цвет, в то время как цветовые режимы -только на баланс и насыщенность цветов, и могут быть использованы в любом режиме съёмки.
Внутрикамерные настройки цвета применяются только к JPEG-файлам, но они могут быть применены и к RAW-файлам на этапе конвертации в программе, поставляемой производителем камеры. Или вы можете воспользоваться секцией HSL/ Grayscale в Adobe Camera Raw, т.к. она тоже позволяет менять насыщенность отдельных цветов.
В ПО, поставляемом Canon к своим камерам, вы можете создать собственный профиль Picture Style.
Цветовой режим «Портрет» -хороший выбор, чтобы подчеркнуть тёплые тона осени Правило пейзажа № 9
Закрывайте диафрагму Используйте закрытую диафрагмы, чтобы добиться приемлемой резкости переднего, среднего и заднего планов пейзажа. Режим приоритета диафрагмы лучше всего подходит для данной ситуации, так как позволяет выставить значение диафрагмы, в то время как камера определит выдержку. Не стоит полагать, что камера знает ваши цели -периодически смотрите на гистограмму, чтоб убедиться, что нет клиппинга в светах.
Также не впадайте в крайности, используя наименьшее значение диафрагмы вашего объектива, Т.к. в этом случае вы, скорее всего, получите размытое изображение из-за дифракции. Дифракция — это изгиб / световых волн в момент прохождений лепестков диафрагмы, и чем меньше её значение, тем значительней эффект. Во избежание этого следует использовать значение диафрагмы на несколько стопов больше минимального.
Использование закрытой диафрагмы и низкой чувствительности означает длительную выдержку, так что убедитесь, что вы следуете пятой заповеди и используете штатив.
Получить приемлемую резкость во всём пейзаже бывает непросто, и в этом случае вы можете использовать брекетинг фокусировки. Суть метода заключается в том, что вы снимаете со штатива несколько кадров с одной позиции, но с разными точками фокусировки на каждои из них. Эти изображения вы объединяете в Photoshop CS4 или CS5, используя Edit>Auto Align, а затем Edit>Auto Merge.
Правило пейзажа № 10
Снимайте на низком значении светочуствительности ISO Низкое значение чувствительности — это ключ к мягким детализированным изображениям без цифрового шума. Несоблюдение этого правила может привести к тому, что однотонные области, такие как голубое небо, превратятся в пёструю кашу, а тени будут содержать точки всех возможных цветов.
Если только вы не пытаетесь размыть движение, использование расширенного диапазона чувствительности, ISO 50, например, тоже не приводит ни к чему хорошему.
Даже на низких значениях, выходя за рамки естественного диапазона, вы получаете компромиссное по качеству изображение. Обычно это выражается в сокращении динамического диапазона. Для большинства зеркальных камер минимальное рабочее значение — ISO 100, но в некоторых более старых моделях оно равняется ISO 200.
Съёмка на низком ISO и закрытой диафрагме обычно требует длительной выдержки, а, следовательно, чтобы изображения были резкими, вам понадобится штатив.
Большинство изображений выигрывают от повышения резкости в редакторе, но для пейзажей оно просто необходимо, так как вы можете применить его выборочно. Выборочное повышение резкости позволяет сделать изображение более резким, не создавая артефактов в областях однотонной заливки, например, в небе.
Программное обеспечение, такое как Niks Sharpener Pro, позволяет применять разные уровни повышения резкости к разным областям изображения, но того же самого можно добиться в любом редакторе.